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DPV: entre la sostenibilidad y la estrechez de márgenes comerciales


23/11/2017

DPV se mueve en un sector con márgenes cada vez más estrechos y con dudas respecto a la sostenibilidad practicada por las empresas

23.11.2017.- DPV (Denim Première Vision) celebró el 14 y 15 de noviembre su última edición en el Paris Event Centre con 80 expositores y 2.000 visitantes, el 66% de ellos llegados de fuera de Francia gracias a la selectividad, la creatividad y la innovación que muestran sus expositores. España fue el quinto país visitante, con 107 profesionales, procedentes de Adolfo Domínguez, grupo Inditex, Corte Inglés, Cortefiel, etc.

La próxima edición del salón tendrá lugar el 23 y 24 de mayo de 2018 en el Parc Floral de París, situado en el Bois de Vincennes, un recinto distinto al usado por el salón en estas últimas ediciones.

El salón reúne los protagonistas globales de un sector que tiene una situación difícil. Las ventas de prendas denim van en claro aumento, pero la enorme oferta existente en el mercado fuerza precios y márgenes hacia abajo. Nos los han señalado incluso algunos expositores pakistaníes del salón: hay que hacer muchos equilibrios para poder salir adelante. Además, como nos señaló algún expositor, la logística es un condicionante complicado pero imprescindible. El sector textil está muy estresado logísticamente.

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El gran leit-motiv del salón sigue siendo la sostenibilidad en su sentido más amplio, pero referida especialmente a la tintura y acabado de los tejidos y las prendas. Casi todos los expositores proclaman con grandes trazos su ejecutoria en este terreno (por ejemplo con el uso de estrategias de PCW –Post Consumer Waste-), pero curiosamente la gran mayoría de nuestros interlocutores manifiestan su desconfianza respecto a lo que hacen los restantes expositores.

El salón tiene enfrente, como principal competidor, al salón Kingpins, de Amsterdam, una ciudad de gran tradición en este segmento de producto. Pensamos que DPV no salió beneficiado del hecho de que Kingpins hubiese tenido lugar un par de semanas antes que él. Las opiniones de los expositores al comparar ambos salones son bastante divergentes: queda claro, sin embargo, que los ven en un plano de igualdad. También hay que contar con Blue Zone. Cuenta con el apopyo de PVP pero tiene menos vitralidad y alegría que los demás salones. Los salones suben y bajan: para mantener un nivel relevante deben renovarse y adaptarse continuamente a las circunstancias, también admitiendo a expositores no europeos. Un directivo de Kingpins lo dijo en Amsterdam: puede gustar o no, es la vida, es el negocio. Algún expositor comentó que no podía exponer en Kingpins porque este salón está patrocinado por Invista.

Conferencia sobre economía circular

El salón ofreció un programa con 8 conferencias y mesas redondas, dos de ellas dedicadas a la presentación de tendencias para 2019. Otra, muy interesante, estuvo dedicada a la sostenibilidad, moderada por Fabio Adami Dalla Val, del equipo de PV.

Marco Richetti, de Sustainability-Lab.net, comenzó repitiendo una afirmación que está en la base de la mayoría de los discursos sobre sostenibilidad: consumimos más recursos de los que producimos. O consumimos menos o llevamos a la tierra al desastre. En estos últimos años ha crecido mucho la renta y el consumo en los países emergentes. Hay que detener esa tendencia consumista, también en los países desarrollados. No hay que olvidar que el mundo produce 92 millones de toneladas anuales de residuos textiles.

La lucha por la sostenibilidad empezó en 2000. En esa década, la sociedad cambió su enfoque y empezó a controlar las emisiones de gases nocivos. Entre 2010 y 2020 la humanidad empezó a luchar en favor de la eliminación de productos químicos peligrosos. En octubre de 2016, la Unión Europea ya decidió dirigirse hacia una sociedad y una economía de desechos cero, que es un requisito indispensable para construir una economía circular, en formato closed loop. En 2020 comenzará la implantación de la verdadera economía circularestamos dando los primeros pasos hacia una economía circular en el sector textil, pero todavía quedan muchas lagunas por rellenar ya que implica el control de las materias primas, la mejora de los procesos manufactureros y la recogida y reutilización de materias primas ya usadas.

En la misma sesión Hélène Smits, de Hilaturas Ferre, presentó el programa Recover de esa empresa valenciana: es su aportación al upcycling textil. Combina la reutilización de desechos textiles, que recogemos en todo el mundo, y de algodón orgánico, que es más exigente que el algodón BCI.

Otra conferencia, pronunciada por Pascal Monfort, fundador de la agencia REC Marketing Paris, se dedicó a diseccionar la Generación Z de consumidores, que son los sucesores de los Millennials, y que precede a la Generación A, que son los nacidos a partir de 2010 y que actualmente son ya consumidores que siempre están comprando cosas nuevas y frescas, pero que las revenden o echan a los pocos meses. Presentó varios ejemplos de marcas que intentan entrar en esas generaciones, como Guess o incluso Hermès, que ha hecho publicidad con skaters que usan sus pañuelos. Y citó a Coco, una niña japonesa de 6 años que ya es toda una influencer en Instagram. Nos chocó su enfoque, totalmente consumista y contrario al afán por la sostenibilidad que intentaba mostrar la mayoría de expositores.

Mural con productos inteligentes y sostenibles

DPV montó también un mural con productos inteligentes y sostenibles. Entre ellos destacamos estos:

  • YKK. Botones con nulo consumo de agua en su proceso productivo
  • Chottani. Tecnología Smart Washing
  • Firemount. Tecnología Eco Wash
  • Arvind. Eliminaciòn del uso de piedra pómez
  • Textil Santanderina. Programa Refibra
  • Prosperity. The New Blue, que es un azul carmín
  • Kilim. Concepto Re-Create de economía circular
  • Tavex. Programa Renim para la reutilización de los tejidos denim

El salón ofreció también, de nuevo, la zona SQO (Small Quantity Orders). Allí vimos, por ejemplo, a la confeccionista turca ERA Garments, que nos confirmó que su pedido mínimo estaba en las 300 unidades por estilo frente a las 3.000, que es el mínimo usual en su país.

La zona de tendencias mostró los diez temas seleccionados por el equipo de moda de Première Vision para 2019, que fueron también tratados en dos conferencias, y que hemos comentado en otra noticia, publicada en la sección de Tendencias de nuestra web.

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Tavex: tecnología 5 Cero, de Jeanología

Noemí Sánchez, responsable de marketing de Tavex, fue muy tajante al hablar de sostenibilidad textil: todo el mundo habla ahora de los productos reciclados. Nosotros, además, también tenemos las certificaciones que la avalan (GOTS, Global Recycle Standard y Organic 100). No es lo mismo usar una tecnología que otra. Afortunadamente, la cadena textil nos sigue en este camino hacia la salvación del medio ambiente. La que nosotros usamos es la tecnología 5 Zero, de Jeanología, con la que cooperamos. Esa tecnología supone ausencia de vertidos, lijado manual, potasio de permanganato, uso de piedra y blanqueado con hipoclorito sódico. Además, cada artículo incluye una etiqueta QR con su historial completo.

Tavex colabora también con el IED de Madrid cuyas enseñanzas incluyen temas relacionados con la sostenibilidad de la moda.

Global Denim: en Estados Unidos ya no se produce denim algodonero

Jake Fraser, director de ventas en América del Norte de la empresa mexicana Global Denim, lo tenía muy claro: en Estados Unidos ya solo queda una hilatura algodonera. Todo el sector ha desaparecido y, por mucho que se empeñe el presidente Trump, resulta imposible resucitarla. Es inviable. Los costes de instalación son muy elevados; y los salarios en Estados Unidos también lo son.Nosotros somos una empresa mexicana –de hecho, el único expositor mexicano en DPV- y como tal podemos exportar a Estados Unidos y Canadá, aunque para ello debemos usar hilos fabricados dentro del NAFTA (North America Free Trade Agreement).

A los clientes les interesa el full package. Pero los intentos en este sentido de las empresas textiles han acabado mal, porque son dos negocios muy distintos. Han funcionado mejor cuando han partido de confeccionistas, que deben conseguir las materias primas de acuerdo con su cliente. Por lo menos esta es mi experiencia. De hecho, mi impresión es que las marcas buscan proveedores de confección que les puedan ofrecer el full package. No al revés.

Vicunha Textil critica el discurso vacío de la sostenibilidad

Thomas Disslich, responsable de Vicunha Textil para Europa, reconocía también que el negocio está difícil: los actuales niveles de ventas están lejos de los conseguidos hace algunos años. Además, sus márgenes son más reducidos. La culpa es de la saturación de producto en el mercado, pero todo el mundo tiene derecho a vivir y a competir. Empresarialmente hablando, la actual situación de Brasil es similar a la de Turquía.

Respecto a la sostenibilidad nos hizo comentarios parecidos a otros expositores. hay mucho cinismo. Todo el mundo acepta el discurso pero la gran mayoría de fabricantes no va más allá de su propio discurso, de su propia imagen. Quizás ahora mismo hablamos demasiado de sostenibilidad y demasiado poco de moda. En el fondo, creo que estamos pasando una etapa de cierto maccartysmo. Utilizamos cada año más de 100.000 toneladas de algodón BCI, y no generamos ningún desecho que vaya a los vertederos.

US Denim Mills: colaboración entre China y Pakistán

Esta empresa pakistaní, nacida en 1975, produce tres millones de metros de tejido al mes y 25 millones de prendas al año. Vende a muchas de las grandes cadenas de distribución, como Levi’s, C&A, H&M, Tesco, Arcadia, Inditex, Mango, etc. Usa sobre todo algodón de Pakistán, poliéster chino y poliéster reciclado. Expone en DPV, Blue Zone y Kingpins Amsterdam, y tiene oficinas en Londres, Nueva York y Estambul.  En DPV mostró sus tejidos Cosmic, que son luminiscentes en la oscuridad porque almacenan energía cuando reciben luz. Sirven como gadget y poco más en fiestas y reuniones, pero no para equipos de seguridad.

Respecto a la sostenibilidad, Ali Raza Shah, su director de marketing, nos aclaró: entendemos muy bien qué es y qué implica la sostenibilidad. Por eso usamos algodón BCI (Better Cotton Initiative), una tecnología sin agua para la tintura y PET reciclado.

Igual que algún otro expositor, piensa que Trump no conseguirá resucitar el textil norteamericano: es imposible debido al elevado nivel de costes y salarios y a la pérdida del know-how especializado.

En nuestra charla con él dió gran relevancia al CPEC (China/Pakistán Economic Corridor), que es un instrumento chino para la defensa a largo plazo de sus intereses: en este sentido, hemos visto un documento reciente que califica a África como el segundo continente chino, debido a las enormes inversiones que está haciendo allí el gigante asiático. El CPEC unirá la frontera china de Xinjiang y Gilgit-Baltistan con los puertos bangladesis, especialmente Gwadar. Empezó a ponerse en marcha hace ya años con la autopista del Karakorum. Actualmente sigue construyendo nuevas carreteras, ferrocarriles, puertos, etc.

Hyosung: Creora para prendas denim

En Hyosung charlamos con David Jang, responsable del Dpto. de Marketing: este año destacamos sobre todo nuestro artículo Cotna, que es una combinación de poliéster y algodón, que se puede usar con ventaja respecto al poliéster 100% y que tiene una mano similar a la del algodón. También presentamos la versión Ecosoft de nuestra fibra elástica Creora, que se caracteriza porque no requiere una temperatura elevada; una versión bielástica de Creora, que da una mejor caída de las prendas; y un Creora especial para prendas denim, que introdujimos en el mercado hace un par de años. En estos momentos Creora tiene elasticidad, recuperación y estabilidad de la forma, que son tres atributos que no resulta nada fácil conciliar.

Jeanología: la tecnología 5 Zero

Jeanología es incansable. Además de desarrollar continuamente nuevas soluciones, suele hacer acto de presencia en numerosos salones textiles, especialmente los del sector del denim, al que ofrece soluciones para rebajar costes y tiempos y mejorar sus resultados.

Aquí –nos recordó Carmen Silla– presentamos la tecnología Zero 5 porque reduce a cero la producción de desechos, el uso de piedra pómez, el blanqueamiento con hipoclorito sódico, el uso de potasio de permanganato y el trabajo manual para acabar los tejidos. Combina cuatro tecnologías desarrolladas por nuestra empresa: el láser, las burbujas de ozono, el e-flow y la eliminación de agua. Nuestras soluciones están impulsando la transformación de la industria textil y aumentando su eficiencia y su sostenibilidad. Ya estamos muy implantados en los países emergentes, como Bangladesh, que necesitan nuestra tecnología para ahorrar costes, para conseguir certificaciones y para captar nuevos clientes. La amortizan en un año.

Jeanología recordaba también su Light Sensitive Fabric Test, que permite anticipar los resultados de su tecnología en cada tipo de tejido. También estaba presente en la pop-up store de Marithé+François Girbaud, dentro de la Pop-Up Street instalada en el barrio parisino de Le Marais.

Teppei Sugaya: diseño esencial

Teppei Sugaya es un diseñador japonés que trabaja para varias marcas textiles y de moda. Actualmente colabora en el diseño de algunas colecciones de YKK. Tiene un curriculum académico privilegiado, con estudios en Bunka, Central Saint Martin’s y el Fashion Institute de Arnhem (Holanda). Después trabajó en varias marcas de moda (por ejemplo, en Diesel), y después se independizó.

Tuvimos con él una larga charla sobre diseño y moda: el diseño europeo es decoración; el que yo hago, con mente japonesa, es función, porque el diseño debe ser funcional. Le sobra la retórica, la imagen, el story-telling y las emociones. También le sobra la retórica a la sostenibilidad, que es falsa. Importan los productos por sí mismos y su funcionalidad. El denim, por ejemplo, son solo pantalones; le sobra toda la retórica que lo rodea. ¿Para que fabricamos un pantalón denim si luego lo vamos a rajar y a romper para que llame más la atención?

En los salones de denim antes había muchos expositores italianos. Ahora veo sobre todo expositores de Bangladedsh, Pakistán y Marruecos, que son países que no visten denim. Solo producen barato para que les compren las marcas globales, pero con poca calidad.

¿Para qué se lavan los tejidos? Porque es cool, pero no tiene nada que ver con la función de la prenda. Para vivir, no necesitamos todo esto. Me parece que tenemos demasiada ansia por cosas que no tienen sentido.

Otros expositores

Absolute Denim anunciaba un negro absoluto, que solo consigue después de 24 lavados del tejido denim: con estos lavados pasamosprogresivamente  del verde al azul y del azul al negro. Sarabpreet Singh, su responsable de operaciones, nos explicó algo más sobre su actividad: vendemos sobre todo a marcas europeas; en España, por ejemplo, a Pull & Bear. Trabajamos con algodón, poliéster, Lycra y otras fibras spandex. En nuestras colecciones destacan sobre todo los tejidos con estos tonos nuevos que estamos consiguiendo.

Artistic Milliners trabaja con Cordura desde 2010. Hace denims técnicos, con mezclas de fibras naturales y sintéticas. En DPV presentó especialmente su colección Authentic Alchemie.

Desert Studio era el único expositor del salón procedente de Dubai, en los Emiratos Árabes. Se trata de una empresa bastante nueva y con fuertes conexiones con Pakistán. Nos sirvió sobre todo para confirmar el peso que ese país asiático tiene en el sector del denim.

En Etiquetas del Mediterráneo, fabricante de etiquetas de Elche, charlamos con José María Quirantme parece que la oferta del salón Kingpins, de Amsterda, es más internacional y de gama más alta que la que vemos aquí en DPV. Aquí hay mucho expositor turco y marroquí que vende a marcas europeas. La principal arma comercial de ambos países son sus tiempos de entrega, mucho más  cortos que los de los proveedores asiáticos.

Raymond-UCO, sociedad mixta creada hace ya varios años entre la india Rymong y la holandesa UCO, -nos aseguró Sudhir Deorukhkar– sigue trabajando en la gama media del mercado.

Respecto a la actitud del gobierno indio frente a la entrada en el país de las marcas occidentales, opinó: India tiene que proteger el mercado interior y especialmente a sus fabricantes locales. Por eso, no facilita las importaciones. Debe mantener un equilibrio difícil entre los intereses internos y los exteriores. Por eso, estamos penalizados en el mundo del comercio global porque hemos quedado fuera de los principales FTA (Free Trade Agreements). Los que se quejan de esta situación quizá carecen de una visión global de la problemática india. India es como un elefante: tiene que moverse hacia adelante, pero debe hacerlo a su ritmo.

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Denim Pop-Up Street

En la calle Vertbois, del barrio de Marais, Denim Première Vision promovió la instalación de una docena de tiendas temporales, ocupadas por otros tantos diseñadores seleccionados por el salón.

Entre ellos charlamos con la diseñadora de la marca Bonsoar y con una representante de Marithé+François Girbaud, que se presentaba con el lema We Are Back. Las dos estaban satisfechas con los visitantes que iban recibiendo. Algunos de ellos eran expositores en Denim Première Vision. También había habido incluso algunas ventas. Por lo menos –nos comentó la diseñadora de Bonsoar, que había estudiado diseño de moda en la Escuela de Diseño de Basilea y en el HEAD de Ginebra.- así ganamos visibilidad.

La representante de Girbaud, por su parte, nos explicó la actual estrategia de la marca, que se basa en puntos de venta itinerantes: los hemos tenido en Francia, Italia, Estados Unidos. También trabajamos mucho las redes sociales. Ahora mismo nuestros clientes tienen edades entre los 30 y los 70 años.

+ Info: www.denimpremierevision.com