Denim Première Vision celebró su segunda edición en Arena Berlín
Repasamos para usted las principales novedades textiles vistas en Denim Première Vision, que llegan incluso al uso del algodón regenerativo
Después de su lanzamiento en esa ciudad el año pasado, Denim Première Vision (DPV) ha regresado a la Arena Berlín con colecciones para otoño/invierno 2024/2025. El 31 de mayo y 1 de junio, reunió a 64 expositores del sector del denim –por debajo de los 83 de la anterior edición-, procedentes de 14 países en la Arena Berlin. Entre ellos se encontraban especialistas como Bossa, Calik Denim, Kilim Denim, Advance Denim, Ribbontex, Evlox, Chottani, Pacific Jeans e Indigo Textile. Las conversaciones de los participantes versaron especialmente sobre innovaciones sostenibles y sobre las perspectivas del mercado.
Aunque en algunos momentos no parecía haber muchos visitantes, en general, los expositores se mostraron satisfechos, especialmente Isko. Como el año pasado, este fabricante contó con el stand más grande del salón, que atrajo a muchos visitantes. Para nosotros, todo ha ido muy bien hasta ahora. Nos hemos reunido con muchos de nuestros clientes, dijo Margherita Verlicchi, responsable de comunicación de Isko.
Al igual que Isko, gran parte de los fabricantes y productores procedían de Turquía, que supuso más de un tercio de los expositores, seguidos por los italianos y los pakistanís. Otros expositores llegaron de España, India, China, Bangladesh, Hong Kong, Suiza, Marruecos, Mauricio, Japón, Túnez y Portugal.
El programa del salón también incluyó charlas sobre el futuro del sector. Dos de sus sesiones se titularon Going net-zero: Is Europe ready? y The future of denim – How bluesign is working towards the cleanest denim in the world.
Además, se celebraron varios talleres de upcycling. Y un grupo de estudiantes de la escuela de moda AMD mostraron una colección de vaqueros que diseñaron y realizaron en colaboración con proveedores de denim presentes en la feria.
Responsabilidad ambiental del sector del denim
Denim Première Vision afirma que la responsabilidad ecológica es su principal preocupación. Caminando por la feria, está claro que esta se ha convertido en una preocupación creciente para todo el sector del denim. Las colecciones mostraron bastantes tejidos biodegradables, soluciones circulares y nuevas mezclas de fibras.
Advance Denim, de China, por ejemplo, promovía su Circularidad del Agua, un sistema que ahorra un 73 % de agua durante el proceso de producción. Evlox presentó las ventajas de su algodón regenerativo. El turco Sarp Jeans, por su parte, prometía prendas sostenibles para un futuro más brillante. Kilim Denim mostró un proceso de teñido que ahorra 100 % de lejía y 70 % de agua. Crafil, de Portugal, presentó hilos teñidos en cuyo proceso de tintura no entra para nada el agua.
Al igual que el resto de la industria textil, el sector del denim ha tenido que lidiar con el aumento de los precios del algodón y las dificultades en las materias de suministro en los últimos años.
Estamos produciendo a plena capacidad. Afortunadamente, los precios de los materiales se han vuelto a calmar. Creemos que 2023 será el año del denim, pronosticó Özge Özsoy, director de marketing de Bossa.
Kinza Ejaz, gerente de sostenibilidad de Chottani, comentó: mucha gente ahora está buscando materiales naturales, principalmente algodón, debido al cambio climático. Como resultado, sus precios son más altos que los anteriores a la pandemia. Todas las marcas coinciden en que la demanda de materiales sostenibles ya no es una mera tendencia, sino un requisito imprescindible para fabricar y vender. Vemos incluso que muchas marcas de moda rápida están ofreciendo artículos más sostenibles y duraderos, a veces con materiales reciclados.
Nuevos tejidos y tecnologías
Isko expandió su concepto Ctrl+Z, que reelabora algunos de sus modelos de mayor éxito con materiales reciclados y regenerados. Entre ellos destacan soja, lyocell, modal y Naia, además de lino y cáñamo. Además, presentó Revotec, una serie de tejidos realizados con viscosa con origen FSC y poliéster reciclado. Algunos de ellos incorporan Perfect Black, un tejido que se oscurece con los lavados. Los tejidos Xenon están teñidos de forma que los rayos láser crean efectos similares a los de los tejidos tintados con índigo.
La china Foison se incline por colecciones no realizadas con índigo sino con mezclas como algodón/lino, algodón/Tencel y algodón/Tencel/lino. Sus artículos –en tonos neutrales, menta y coral- son usados especialmente para producir joggers y otros pantalones deportivos.
La tejeduría italiana Berto mostró su uso de un índigo reactivo que no es desvanece con el tiempo. También exhibió tejidos con un 6% de cashmere y mezclas con Tencel y elastano.
Raj by Textiles mostró la ampliación de su línea Beluga, realizada con algodón orgánico. Es totalmente neutro en carbono, biodegradable y reciclable. También destacó sus líneas Ripple Denim, con grietas irregulares, y Newstalgia, inspirada en los años ’70.
Calik destacó sus soluciones para que los tejidos se biodegraden en solo 210 días. Mostró lavados a gris/azul, y colores nuevos en el denim, como melocotón pálido, lavanda y tostado oscuro.
El stand de Prosperity Textile destacó su colección Leave No Trace, que usa Roica V550 biodegradable, y Reinvent, una línea reciclable fabricada con algodón y elastano reciclados. También eran novedad las líneas Eco Spin, Hybrid Stretch, Mate Luxe, etc.
Kilim Denim usa especialmente Roica V550, lino, Tencel y Naia en procesos sostenibles. Cactus, su tecnología de tintura, reduce sustancialmente el consumo de agua y de energía.
Nuevas tecnologías
Entre las soluciones sostenibles destacó la de Casati Flock & Fibers, que presentó EcoFlock, una tecnología de flocado que convierte algunos restos textiles en un polvo que puede aplicarse a las superficies a las que otorga un aspecto aterciopelado lujoso.
En una dimensión más modesta, A New Kind of Blue –estudio de diseño berlinés que en 2020 recibió el German Federal Ecodesign Award- transforma los denims usados en fibras con las que crea un vellón que puede ser usado –una vez reforzado- para producir nuevos jeans con gran capacidad de aislamiento.
Tres de las colecciones mostradas por Kassim usaban Lycra Adaptiv, realizada con un polímero adaptable a las necesidades del fabricante. Cuando el usuario está descansando, el polímero ofrece la forma y el nivel de control que necesita. Cuando está en movimiento, el polímero adapta su elasticidad a sus nuevas necesidades.
LNJ Denim exhibió tejidos con viscosa, poliéster y elastano, y resultado cero en carbono. Otros estaban confeccionados con cáñamo y grafeno para conseguir un toque texturado y mayor resistencia respectivamente.
Algodón orgánico y regenerativo
El stand de Bossa destacó su usó de la agricultura regenerativa, que defiende la salud del suelo y promueve la biodiversidad. Mostró sus primeros tejidos que corresponden a este concepto, con algodón cultivado por productores cercanos a su fábrica. Esos tejidos tienen un 50% de algodón regenerativo y otro 50% de algodón convencional. Después de sus primeras experiencias, ahora puede usar ya algodón regenerativo en los artículos que deseen sus clientes. En general, el algodón regenerativo es más caro que el convencional, pero menos que el orgánico.
Odak Tekstil también está invirtiendo en algodón regenerativo, cultivado en la Turquía meridional. Por cada metro de tejido plantará un nuevo árbol en zonas deforestadas.
Manilo Carta, director de Cotone Organico Sicilia, por fin, informó de su producción de ese algodón en la propia Sicilia. Su empresa espera disponer en 2028 de 5.000 hectáreas dedicadas al cultivo del algodón orgánico. Su objetivo es Italy to Italy porque a las tejedurías italianos les conviene más usar algodón italiano que el procedente de otras regiones del mundo.
+ Info: https://denim.premierevision.com/en/
12.06.2023