El Gucci más oscuro de Demna en la Milan Fashion Week y el aplaudido debut de Maria Grazia Chiuri en Fendi

Fendi estrena nueva era en la Milan Fashion Week con elogios al debut de Maria Grazia Chiuri, mientras que la moda observa el debut oficial de Demna en Gucci, con opiniones contrarias. Otros esperados desfiles incluyen el estreno de Meryll Rogge en Marni y las siempre triunfadoras Prada y Armani, ya sin su fundador.

52 marcas han desfilado esta semana, del 24 de febrero al 2 de marzo, en una nueva edición de la Milan Fashion Week. A la cincuentena de desfiles se unen otras 80 firmas que estrenan colección en formato de presentación, y otras nueve con visualizaciones privadas.

Gucci Primavera by Demna, con Kate Moss — Kate Moss cerró el desfile debut de Demna para Gucci.

El debut de Maria Grazia Chiuri en Fendi dejó ver su experiencia en costura y alta peletería.

Abrió la pasarela Diesel, con la visión de Glenn Martens para otoño-invierno 2026/27, basada en una celebración visual y táctil del universo de la marca mediante el caos y la exageración. «Esta colección trata de despertarse en un lugar, sin tener ni idea de lo que pasó la noche anterior, y ser la persona más gloriosa del mundo. Cuando te escabulles de la habitación de hotel de alguien que no conoces, estás realmente en tu mejor momento«, explicaba el director creativo de la firma italiana.

La pasarela presentó piezas desestructuradas con esa energía del día después de una fiesta. Las prendas están expresamente mal colocadas, el denim incluye arrugas permanentes. Los tejidos se ven deliberadamente sucios. Además, el nuevo bolso D-One debuta con correas con múltiples hebillas, junto con nuevos modelos de gafas y joyería.

Otros desfiles sonados en las primeras jornadas incluyeron la visión pulida de Jil Sander, en sastrería y conjuntos monocolor, y la concepción deportiva coqueta de Onitsuka Tiger.

Maria Grazia Chiuri se estrena en Fendi

«Menos yo, más nosotros«. Con este lema, Maria Grazia Chiuri arrancó su primer desfile para Fendi en la Milan Fashion Week de febrero de 2026. La diseñadora italiana destaca así el trabajo en equipo, los propósitos y deseos compartidos en el taller de Fendi, así como la importancia de comprender y aceptar a los demás, en un mensaje de unión global. Los conjuntos presentados mantuvieron el estilo de Chiuri en Dior, firma que abandonó en 2025, tras nueve años al frente: faldas cortas, encajes y sedas negras transparentes, unidas a emblemas de Fendi como vestidos lenceros, pieles y cuero perforado.

En este sentido, el debut de Chiuri en Fendi dejó ver su experiencia en el taller de alta peletería de la firma. Desde siluetas fluidas para prêt-à-porter a chaquetones de astracán y el icónico bolso Baguette, reinventado por enésima vez.

El estreno de Chiuri en Fendi, en realidad, no es tal; se trata de un regreso, el cierre de un círculo. La italiana debutó precisamente en la firma romana en 1989, junto a Pierpaolo Piccioli y con Karl Lagerfeld al frente. En el desfile, la creadora ha querido rendir homenaje a las cinco hermanas Fendi que dirigieron la casa durante décadas. «Ellas fueron mis mentoras. Impulsaron mi carrera. Me gustaría que la gente recordara todo lo que crearon en Fendi«, declaró Chiuri antes de su presentación.

La paleta de colores se mantuvo sobria, con dominio del negro, el azul noche, el verde oscuro, toques de gris y rojo y algo de marfil. La italiana se muestra pragmática y discreta, huyendo de la moda como entretenimiento: «Busco lo auténtico«, zanjó Chiuri.

Nueva etapa en Marni, con Meryll Rogge

Marni estrenó también nueva dirección creativa con la belga Meryll Rogge al frente, recién ganadora del Gran Premio Andam 2025, reconocimiento de la industria de la moda francesa. Tras recibir el premio, la firma italiana la incorporó a sus filas, sustituyendo a Francesco Risso, anterior director creativo de Marni durante una década.

La primera colección de Rogge para Marni ha dejado ver la trayectoria de la diseñadora en firmas como Marc Jacobs y, sobre todo, Dries van Noten, con un enfoque artesanal, artístico y funcional. La propuesta de Meryll Rogge unió texturas, estampados y colores con armonía, en clave vanguardista.

Los diseños de Rogge lograron mantener la esencia de Marni, con su estética ecléctica y audaz, símbolo de la moda en Milán. La firma estrena «nuevo capítulo, donde cada pieza guarda una memoria y anticipa silenciosamente lo que está por venir«.

El Gucci más oscuro (desde Tom Ford), con Demna

Uno de los desfiles más esperados de esta Milan Fashion Week fue sin duda el estreno oficial de Demna al frente de Gucci. Presentada el viernes 27 de febrero, la nueva colección de la firma florentina cosechó tantos elogios como críticas negativas. Esto último, especialmente entre la audiencia y los opinadores de Instagram. El desfile se compuso de un total de 83 looks, definidos por una estética oscura, desafiante y explícitamente sexy.

Las siluetas eran en su gran mayoría ajustadas -muy ajustadas-, prácticamente como una segunda piel, con prendas de cuero, lycra, encaje y brillantes. En este sentido, el nuevo director creativo ofreció su visión del Gucci más glamurizado, con lentejuelas, strass y tejidos metalizados, sin buscar la elegancia ni la distinción. Al contrario, su opinión de glamuroso pasa por la versión más burda, incluso grosera, con largos cortes en los vestidos desde la parte más superior de la cadera hasta modelos desfilando como si salieran de la discoteca pasadas las seis de la mañana.

La colección lleva la clara impronta de Demna, con esta vertiente más sombría de Gucci, como ya la implantó en Balenciaga. Está claro que el estilo del georgiano es irrevente y desaliñado, pero no transforma simplemente las firmas por donde pasa, como muchos consideran. Al revés; Demna toma los orígenes y recorrido de la marca y adapta su visión de la moda a esa herencia. Por eso, aunque tienen el componente común del negro como color dominante, los recursos metalizados como toque de atención y una sensación descarada, con presentaciones insolentes; Balenciaga y Gucci según Demna no pueden ser más diferentes entre sí. Si en la firma parisina, el diseñador tomó el estudio de los volúmenes y las grandes dimensiones en sus siluetas, en Gucci recupera la esencia italiana de la marca, con atuendos rebeldes y estilismos selectos.

El propio Demna lo explicó en una carta previa al desfile, firmada de su puño y letra: «Mi visión de Gucci trata sobre la coexistencia entre herencia y moda. Aquí no son opuestos, son amantes. Gucci solo existe cuando ambos están en sintonía. Cuando se nutren mutuamente. Gucci es binario y único por ello. […] El año pasado me sumergí en comprender la «guccidad» de Gucci. […] Gucci es cultura. Es una manera de pensar y una manera de ser. Gucci debe convertirse en un adjetivo. […] No es una ‘maison’, no tiene raíces en la alta costura, no se basa en un mito. Gucci es una supermarca que es tanto producto pragmático como emoción. Gucci es drama, pasión, exceso, contradicción, amor y odio, triunfo y caída, orgullo y vulnerabilidad, perseverancia, caos, genio. Todo lo que se puede decir de un ser humano se puede decir de Gucci«.