Los debuts clave de Paris Fashion Week

Paris Fashion Week cierra hoy su edición más memorable en los últimos -muchos- años, con más de 70 desfiles y ocho debuts en las principales firmas del panorama del lujo, incluyendo Dior, Loewe y Chanel.

La última edición de Paris Fashion Week, celebrada del 29 de septiembre al 7 de octubre de 2025, ha sido una de las más sonadas en los últimos años. La pasarela parisina es ya un evento mayúsculo, pero en esta ocasión prometía la mayor hornada de diseñadores debutantes en grandes firmas del panorama, desde Dior hasta Chanel, pasando por Balenciaga, Gaultier, Loewe y Celine.

Estos sonados estrenos merecen mención aparte, pese a los más de 70 desfiles que ha incluido la Semana de la Moda. Además de las habituales firmas, como Saint Laurent, Louis Vuitton, Dries van Noten, Balmain, Rabanne, Schiaparelli, Givenchy, Hermès, Chloé y Zimmermann. También hubo lugar para marcas diferenciales, como Meryll Rogge, Christopher Esber, Agnès B. o Rick Owens, entre muchos otros.

La primera colección de Jonathan Anderson para Dior

El primer gran debut de esta Paris Fashion Week llegó el 1 de octubre, con el estreno de Jonathan Anderson al frente de la línea de prêt-à-porter femenino de Dior.

El norirlandés recuperó todo el archivo de la casa, desde el célebre ‘New Look‘ de su fundador hasta la vertiente más pop de Maria Grazia Chiuri, pasando por éxitos de la era de Raf Simons, los iconos de Galliano y los detalles en el cuello, sello de Yves Saint Laurent.

Con sus elevadas técnicas transformadoras en drapeados, plisados y faldas estructuradas, pasando por su dominio de los accesorios en múltiples vertientes. J. Anderson ha firmado su primera colección para Dior transformando la esencia de la marca, para que a partir de ahora lleve su inconfundible sello.

El relevo en Loewe, con los fundadores de Proenza Schouler

Los herederos del puesto vacío que dejó Anderson en Loewe son Jack McCollough y Lazaro Hernandez, fundadores de la firma neoyorkina Proenza Schouler. El dúo creativo debutó en la firma de origen español con gran presión, y gran éxito. Su primera colección inundó la pasarela de color, con predominio de los tonos primarios y combinaciones llenas de luz.

Trabajaron ampliamente el cuero en múltiples prendas, recuperando los orígenes de la casa en marroquinería. Aportando su toque personal, impregnaron la colección de toques amarillo mostaza, desde accesorios hasta vestidos completos o como capa base del look. Las siluetas mantuvieron el toque Anderson, alejando las prendas de la seriedad y vistiéndolas sobre modelos como si de superposiciones y recortes infantiles se tratara.

Las prendas fluidas como vestidos, blusas y sobrecapas finas contrastaron con la dureza de chaquetas rígidas de cuero, trajes con voluminosos volantes y parkas estructuradas, así como vestidos, camisetas y pantalones de felpa, como si fueran toallas de playa.

El debut de Miguel Castro Freitas en Mugler

Miguel Castro Freitas todavía no es un nombre que resuene mucho en grandes titulares, pero su trayectoria lo avala. Tras pasar por el equipo de Galliano en Dior y Raf Simons, así como por la enseña Prada, hasta ahora ocupaba el puesto de director creativo en Sportmax, del grupo Max Mara. Esta semana, Freitas ha debutado para Mugler, enseña arriesgada propiedad del grupo cosmético L’Oréal.

Miguel Castro Freitas reimaginó su concepto de seducción femenina en ‘Stardust Aphrodite‘, a través de estilismos monocromáticos en tonos empolvados, con gran predominancia del rosa y también total looks en negro. El diseñador esculpió las dualidades magnéticas de las diosas y las tentadoras cinematográficas en formas que provocaban y trascendían.

La seducción femenina se alejó de la mirada masculina, pese a estar diseñada por un creativo, con dulces apliques en los vestidos, siluetas serpenteantes y caderas finamente marcadas sin oprimir la cintura. Freitas recuperó algunas de las colecciones más recordadas de Thierry Mugler, con modelos vestidas como aves majestuosas, envueltas en delicadas plumas, en contraste con elementos de cuero.

La llegada de Duran Lantink a Gaultier

El neerlandés Duran Lantink, promesa de la moda independiente, presentó su primera colección en la firma de Jean Paul Gaultier, ‘Junior‘, reinterpretando con total libertad las enseñas de la marca, como los estampados tatuaje, el corsé cónico o la estética marinera más vivaz.

La ecléctica exploración característica de Gaultier tomó aquí forma en clave queer, mezclada con elementos raveros en una estética poco confortable y muy experimental.

Las siluetas toman una nueva forma en este cuerpo dibujado por Lantink, trazado sin lujuria ni sensualidad, solo indagación y reconocimiento de la propia identidad.

El estreno silencioso en Maison Margiela

Si bien no se trataba de la primerísima colección de Glenn Martens para Maison Margiela, tras su debut en la Semana de la Alta Costura de París, en junio, sí era su estreno en el prêt-à-porter de la marca. Tomando toda su experiencia en este campo, adquirida en Y Project y Diesel, imprimió su sello en la colección, con un aire vintage que sirvió de punto de unión entre ambos diseñadores belgas.

Con estilismos marcados por el cuero negro y rudo, el denim y elementos de impecable sastrería, la colección osciló entre conjuntos toscos y alegres estampados, con siluetas contemporáneas. El elemento discordante, imposible de ignorar, fue la mueca desfigurada que impuso sobre las modelos, como metáfora a la sociedad actual y la regresión en cuanto a derechos de libertad de expresión.

El punto más fiel al legado del fundador llegó en los elementos lenceros y los detalles florales en encajes y escotes. Las prendas fluidas y los cortes evasé protagonizaron el desfile, junto con sofisticados drapeados en telas ligeras como gasas o satén.

Pierpaolo Piccioli: Del rosa Valentino al ¿negro? Balenciaga

Balenciaga es una de las firmas llamadas a protagonizar un cambio de imagen en su nueva era, sin Demna y con Piccioli al frente. Dos diseñadores que poco tienen que ver en su estilo. Había ganas de ver cómo el italiano imprimía su sello en la colección, manteniendo la herencia y legado de Cristóbal Balenciaga. No en vano, el modista vasco es recordado por marcar también un punto de inflexión en la moda, con siluetas que desencorsetaron a las mujeres y las invitaron a redibujar su manera de vestir.

Siguiendo esta idea, Piccioli recuperó los vestidos y blusas columna, los escotes en la espalda, marcadas hombreras y volúmenes inesperados en unas caderas trazadas por la propia prenda. La línea parte de estilismos monocolor y gran dominio del negro y blanco. Aun así, el sello Piccioli prácticamente exigía imprimir color en la colección, con combinaciones corales, vestidos magenta, y faldas del color de la esperanza.

Los conjuntos más urbanos sobre la pasarela llevaron el sello de su antecesor, Demna, en complementos como las grandes gafas de sol características, gorras, sandalias de estilo japonés o incluso en bermudas globo y combinaciones aparentemente simples, como camisa y vaqueros. Sin embargo, en Balenciaga nunca nada es simple, tal y como demostró Piccioli en las elecciones para su debut en la firma en la Paris Fashion Week.

Estreno de Michael Rider en Celine

Dos meses después de su nombramiento y con la sombra de su predecesor, Hedi Slimane, a sus espaldas, el nuevo director creativo de Celine, Michael Rider, ha presentado también su primera colección para la firma. Recogiendo el testigo del francés más transformador en la moda, logró recuperar el archivo del Celine de Phoebe Philo, la encargada de encumbrar a la firma como referencia para la mujer actual, sofisticada y contemporánea.

El gran punto diferencial de su colección lo pusieron los accesorios: grandes collares, corbatas, lazadas y el emblema más omnipresente de la marca, el pañuelo. En múltiples posiciones distintas y con poca función más allá de la decorativa, Rider recuperó este elemento en la cintura, alrededor del torso, sobre los hombros o en el cuello, con protagonismo por sí mismo.

Rider supo mantener el legado de la firma y del paso de Slimane por ella, a la vez que se alejó de la estética rockera y andrógina del francés. La mujer del Celine de Rider es cosmopolita, sofisticada, práctica y con ese toque parisino en clave preppy y funcional, tal y como mostró en Paris Fashion Week.

El debut más esperado: Blazy, tras los pasos de Lagerfeld en Chanel

Finalmente, el desfile más esperado de la temporada, con estreno en Chanel, a cargo de Matthieu Blazy. El diseñador recuperó las insignias de la fundadora de la firma, Coco Chanel, a través de tweed, trajes masculinos en clave muy femenina y con guiños a elementos florales y perlas.

La estética del Chanel de Blazy recuerda a la primera etapa de la firma y, especialmente, al propósito con el que nación. No es otro que el de liberar a la mujer, con cinturas holgadas, siluetas rectas, fluidez y drapeados. El trabajo de los tejidos incluyó un tweed ligero, así como detalles y ribetes en dorados y tonos como el naranja y el rojo.

El debut de Blazy deja claro que no hay nada que temer. Chanel sigue siendo Chanel, y seguirá siéndolo, con un aire renovado y recuperando el legado de Coco, con esa fusión entre diversión y sofisticación, adaptado a los tiempos contemporáneos para mantener su deseo aspiracional.

Para más información: https://www.fhcm.paris/en

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