Textiles Sostenibles, por Slow Fashion Next


Slow Fashion Next es un grupo de expertos en moda, sostenibilidad, emprendimiento y negocio que ayudan a otros profesionales a aumentar el impacto positivo de sus negocios a través de formación y consultoría. La iniciativa nació en 2011 de la mano de Gema Gómez.

07.05.2018.- En nuestro Especial “Textiles Sostenibles”, publicado en el N.360 de Pinker Moda, hablamos sobre la evolución de la industria textil y de la confección hacia un modelo más responsable. Para hacerlo, hemos contactado con varias firmas de moda, fabricantes de tejidos y organizaciones especializadas en moda sostenible para conocer las acciones que llevan a cabo para avanzar hacia una industria más responsable. Gracias a sus aportaciones, hemos conseguido una visión general sobre el panorama actual. Extrapolamos a continuación nuestra entrevista con Gema Gómez, de Slow Fashion Next.

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¿Cuál es realmente el grado de implicación de las firmas de moda españolas en relación a la sostenibilidad? ¿Y en el caso de los fabricantes de tejidos?

Depende mucho del tipo de marca y de empresas de las que estemos hablando. Es cierto que muchas se dedican hacer lo que se domina “greenwashing”, es decir, hablar mucho y hacer poco. Aun así, hay otras que nacen con este “corebusiness” en el ADN de sus actividades; y otras que, si bien no nacieron con él, van haciendo pasos y esfuerzos para conseguir tener cada día una empresa más responsable y coherente con los retos que este siglo XXI nos plantea.

Dos compañías interesantes en este sentido podrían ser: Organic Cotton Colours, una empresa de tejidos de algodón orgánico que nació con este ADN hace ya más de 20 años y actualmente presuma de una de las mejores calidades cse del mercado. Y Skunkfunk, que si bien no nació con esta esencia, sus esfuerzos se dirigen a tener cada vez más tejidos sostenibles en sus colecciones, una trazabilidad completa y una mayor transparencia.

Sobre los fabricantes de tejidos también podríamos nombrar a Tavex, que se acaba de certificar GOTS; a Recover, que produce hilos reciclados para los fabricantes de tejidos; y a Jeanologia, que se dedica a los acabados del denim y ayuda a las empresas (por ejemplo a Levi’s) a ser más sostenibles gracias a la innovación.

Suele decirse que el consumidor es un agente clave en la evolución hacia una industria de la moda más sostenible. ¿Hasta qué punto los consumidores finales están dispuestos a pagar más para llevar ropa sostenible?

Dicen que la moda es emoción y la emoción positiva de llevar una prenda que ha aportado valor a lo largo de toda la cadena de producción no tiene precio en un mundo en el que nos sentimos a menudo engañados.  El problema, a veces, es el automatismo al que estamos sometidos, que no nos permite pararnos y pensar si necesitamos realmente una prenda y ser conscientes de que en función de dónde pongamos nuestro dinero vamos a estar fomentando un u otro tipo de negocio.

Nosotros tenemos una recopilación de perfiles diferentes entre los que se pueden destacar por ejemplo los “Lohas” (Lifestyle of health and sustainability) y los consumidores sin culpa o “guilty-free”, entre otros. Los primeros serían los del batido de verduras y el uso de la bici, por ejemplo, y la tendencia slow fashion es la representación de sus valores en prendas. Los segundos serían unos consumidores que no son responsables y que no han investigado mucho pero que saben que consumir genera impactos y no quieren que su consumo los genere porque les hace sentir mal. También podemos añadir un consumidor responsable que ha llegado a estos conceptos por su propia información, como por ejemplo las recién mamás qué buscan lo mejor para sus pequeños.

¿Qué tipo de tejidos sostenibles son los más frecuentes? ¿Y en cuanto a materia prima?

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Los tejidos sostenibles más frecuentes han sido durante bastante tiempo los orgánicos y el poliéster reciclado. Con estos últimos deberíamos tener mucho cuidado, ya que al lavarse desprenden microplásticos que pasan por cañerías para llegar a ríos y mares, son ingeridos por los peces y, finalmente, por nosotros mismos.

A día de hoy, más del 60% de tejidos usados a nivel global son poliésteres, seguidos del algodón convencional con un 25-30%. Estos tejidos generan un enorme impacto negativo sobre el medioambiente, ya que suponen el uso del 25% de pesticidas y del 11% de insecticidas a nivel global, ocupando el 3% de la tierra cultivable a nivel global. A modo de ejemplo, para producir una camiseta de 250 gramos se consumen 2.700 litros de agua.

Deberíamos usar materias recicladas como un primer paso para ir haciendo las cosas mejor, mientras “diseñamos” las materias del futuro y potenciamos el uso de materias orgánicas, lino, cáñamo, y algodón orgánico.

¿Existe una gran diferencia de precio entre la producción de tejidos y prendas sostenibles y la de las “tradicionales”?

Sí. Si el mercado permite llegar al consumidor sin pagar todos los costes externalizados (por ejemplo, contaminar un río o no pagar sueldos dignos) y no pone impuestos por hacer las cosas mal, se puede llegar al mercado con unos precios muchísimo mejores. Al que hace las cosas bien no le apoya la ley.

Afortunadamente, la tendencia de consumo está tomando una dirección responsable y se están creando iniciativas muy interesantes en las que la innovación se democratiza. Es el caso de Yulex, el traje surfero que Patagonia desarrolló junto con la empresa Yulex, hecho con un 85% de goma procedente de árboles y plantas de Brasil -el guayule y la hevea- en vez de neopreno –petróleo-.

+ Info: www.slowfashionnext.com

+ Read our Special “Sustainable Textiles”: Pinker Moda 360

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